Начало в №9 от 1.03.2012 г.
Саксония. Дрезден. Весна
«Прогулка» нашей украинской группы по европейским городам стала примером того, как беспрепятственно пересекаются кордоны в еврозоне. Виза, которую нам довольно быстро открыли в польском консульстве, сделала нас въездными во все государства Европейского Союза. Документы у нас ни разу (!) после пересечения украинско-польской границы не проверили. Жаль, было мало времени, но самые посещаемые туристами места предстали и перед нашими взорами.
При въезде на территорию Германии мы обратили внимание (а его нельзя было не обратить) на огромные ветряки по обе стороны дороги. Как оказалось, ветрогенераторы в последнее время приобрели статус визитной карточки этой страны. Германия знает, как использовать энергию ветра. На территории страны уже установлено около 20 тысяч ветряных генераторов. Производство ветряков здесь поставлено на конвейер. Ставят у себя и отправляют на экспорт. Гигантские «вертушки» становятся все более популярными, так как правительство Германии приняло решение прекратить эксплуатацию всех атомных электростанций к 2022 году. Такое решение было принято после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии.
В Дрезден мы приехали рано утром. Несмотря на середину февраля, от зимы не осталось и следа. Яркое солнце, чистые улицы, летние кафе на открытых площадках. Только закончились зимние холода, и город сразу стал зеленым. Откуда это ощущение зелени, ведь деревья еще голые? Все просто донельзя. Ящики, горшки, кадушки с туями и другими вечнозелеными растениями стоят всюду. Снова мелькнула мысль: а ведь это можно делать и у нас. Благо, есть где взять саженцы. Стоят на тротуаре несколько столиков, вынесенных из кафе, а вокруг маленькие деревца. Вот и полноценная летняя площадка. Кстати, это практикуют во всех европейских городах, в которых мы были. Кировоградцы, берите на вооружение!
Бросилось в глаза большое количество полицейских машин. А над городом – вертолет стражей порядка. Как оказалось, в этот субботний день, 18 февраля, жители Дрездена вспоминали трагические события 1945 года: в ночь с 13-го на 14-е февраля Королевские военно-воздушные силы Великобритании и ВВС США бомбардировали город, разрушив его историческую часть практически полностью. Все это потом было восстановлено, причем ощущение старины зданий присутствует, несмотря на их сравнительно «юный» возраст.
Нас удивило то, что события 13 февраля массово вспоминаются 18-го. Оказалось, просто мероприятия были перенесены на выходной день. Ну не могут немцы митинговать в рабочий день. И снова сравнили: наши даты рождений, перезахоронений и всего прочего бюджетными коллективами добровольно-принудительно «вшановуються» день в день, причем с начала рабочего дня и до его завершения. А работать когда?
Дрезденцы постояли на митинге, поаплодировали выступавшим. В толпе – представители всех возрастов – от ветеранов Второй мировой до молодежи. Затем на площади начался концерт (обалденная барабанная музыка), но народ не остался расслабляться и пить пиво, а двинулся колонной по центру старого города – с флагами, транспарантами и повязками на рукавах. Уже позже мы узнали, что большое количество полицейских было обусловлено тем, что несколько лет подряд немецкие ультра-правые организовывают так называемый траурный марш, который традиционно собирает несколько тысяч неонацистов. Формально акция посвящена годовщине бомбардировок Дрездена союзниками в 1945 году, но по факту марш является крупнейшей встречей сторонников нацистской идеологии из разных стран, в том числе из Америки и Австралии. Неонацистам противостоят антифашистские движения, поэтому власть обеспечивает покой и безопасность в этот день ежегодно. В день нашего посещения Дрездена все прошло без эксцессов.
Столица Саксонии — Дрезден – расположена на реке Эльбе. Справедливо считается одним из красивейших городов Германии. И это, конечно же, центр культуры европейского уровня. Культура здесь во всем: в архитектуре, музеях, живописи и отношении местных жителей к приезжим. Гуляя по городу, достаешь карту проверить маршрут – тут же подойдет кто-то из местных и спросит, не нужна ли помощь. Или еще пример. Летняя площадка кафе, мы едим потрясающие сосиски, запивая изумительным пивом. Официанты с интервалом не более пяти минут подходят и, приятно улыбаясь, спрашивают, все ли у нас в порядке. Кстати, в кафешках нам сразу же предлагали меню на русском языке. Что-то такое у нас, видимо, на лбу было написано. А к кофе в одном из заведений, кроме сливок, подали конфету «Мишка косолапый» фабрики «Красный Октябрь»… Дрезден – родина европейского фарфора, известного под названием «саксонский фарфор». В городе даже основан музей фарфора — известнейшая достопримечательность Дрездена. Здесь же хранится изумительная коллекция оружия и доспехов, которая представлена в Дрезденской оружейной палате. Одно из крупнейших и известнейших в мире собраний живописи также находится в Дрездене. Называется Alte Meister — «Старые мастера», или Галерея старых мастеров. Все эти достопримечательности расположены компактно в Цвингере – комплексе из четырех зданий.
Вход в галерею стоит 9 евро. (Для детей и подростков до 17 лет вход бесплатный.) За эти деньги можно посмотреть картинную галерею, оружейную палату и коллекцию фарфора. На входе в галерею всего за 3 евро можно взять напрокат аудиогид. Это такой прибор, похожий на большой мобильный телефон. Он настраивается на необходимый язык, и возле полотен, отмеченных специальным значком, вы набираете обозначенный номер и слушаете историю написания картины – хорошо поставленный голос гида в сопровождении музыки. Можешь стоять у шедевра, можешь присесть напротив него на удобный диван и наслаждаться.
Фотографировать в галерее категорически запрещено. Да и незачем – фотография не передаст того тепла, которое исходит от живого полотна. Мы не стали изображать из себя искусствоведов и истинных ценителей живописи, останавливаясь в задумчивости возле всех подряд картин. Но такие имена, как Питер Пауль Рубенс, Эль Греко, Диего Веласкес, Хосе де Рибера, Джорджоне, не позволяли пройти мимо. И, конечно же, «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Как описать ощущения? Пожалуй, так: я ЕЁ видела!
Оружейная палата. Латы для всадников и коней, шлемы, щиты, кольчуги, мечи, кинжалы, рапиры, шпаги, сабли, ружья, пистолеты. Коллекция собиралась, начиная с XV века. Какое же оно все красивое и, безусловно, представляющее историческую ценность!
Саксонский курфюрст Август Сильный, одержимый страстью, которую он называл «фарфоровой болезнью», собрал крупнейшую в Европе коллекцию фарфора. Идите и смотрите!
Утерли мы слюну у входа в Государственную оперу Дрездена, более известную как Оперный театр Земпера, по имени архитектора Готфрида Земпера, создавшего это здание. Не было времени и возможности войти туда, а на фасаде развевалась афиша, манящая на вечер балета. Согласно энциклопедическим данным, в 1838 году архитектор Готфрид Земпер получил заказ на создание представительного оперного театра на театральной площади, который все же сгорел в 1869 году. С 1871-го по 1878-й под руководством сына Земпера Манфреда в стиле итальянского Ренессанса создавалось второе здание. После разрушения во время Второй мировой войны оперный театр с 1977-го по 1985 год был снова воссоздан в соответствии с оригиналом и снова обрел свои декорации и орнаментику.
Сорок лет после разрушения – и здание было воссоздано. (Наш музыкально-драматический театр еще имеет время.) Здание оперы долго не могли отстроить, так как не сохранились чертежи первоначального проекта. Оригинальный проект был найден в Вене… Дрезден – это тот город, в который захотелось не только приехать еще раз. Там хочется жить. Часть старого города довольно тихая, жизнь там кажется размеренной и спокойной. Мы заметили, что большинство улиц пешеходные. И на другом берегу Эльбы количество частного транспорта далеко не «зашкаливало», как в наших городах. В чем секрет? Как оказалось, в Дрездене главный вид общественного транспорта — трамвай. Власти города делают все возможное (по нашим меркам – невозможное), чтобы горожане как можно меньше пользовались собственными машинами. Например, в столице Саксонии установлены терминалы, на которых размещается информация о городских маршрутах, остановках общественного транспорта, реальное время прибытия трамваев и автобусов. Приветствуются велосипеды, для которых на проезжей части выделена специальная дорожка и для которых обустроены специальные парковки. Дрезден называют городом без пробок. И не потому, что местные жители и гости города вообще не ездят на личном транспорте. Просто там достаточное количество парковочных площадок. К тому же по городу установлены щиты транспортной информации и динамические электронные указатели, которые показывают в режиме реального времени, на какой парковке сколько осталось свободных мест. Все гениальное – просто?
В Дрездене есть еще одна изюминка. Это, как ни странно, светофоры. Они здесь особенные: фигурки, разрешающие или запрещающие движение пешеходов, изображены в виде мальчиков и девочек. Эти «детишки» широко используются на сувенирной продукции.
И еще здесь безупречно чисто. Урны – везде. И не просто урны, а с пепельницами – чтобы от окурков не загорался мусор. И курят там возле этих пепельниц, а не в общественных местах (бич нашей страны). Не меньше поразила чистота общественных туалетов. Об этом много написано и рассказано, но подтвердилось утверждение о том, что о культуре народа можно судить по состоянию туалетов в стране…
Вечерний Дрезден дал повод вспомнить о проекте «Світла Кіровоградщина». Если наш регион станет светлым при условии, что возле каждого сельсовета будет установлен фонарь, то что тогда говорить о ночном сиянии Дрездена? Там не просто фонари, это люстры с несколькими плафонами. Плюс подсветка абсолютно всего и разнообразнейшая иллюминация. Красотища!
В воды Эльбы с набережной полетели несколько монет евроцентов и наших, украинских, копеек. Очень хочется приехать вновь, когда Дрезден станет по-настоящему теплым. Хотя тепло гостеприимного города ощущается здесь, наверное, в течение всего года.
Париж. Город любви и искусств
А еще Париж называют городом-государством. Ну кто из нас не мечтает хоть раз побывать там, где царит любовь? Туда стремится весь мир — и приезжает, и безмерно счастлив от увиденного, и мы в этом убедились.
Это еще одно из преимуществ получения образования в Польше. Виза открыта. Дорога от Ополе до Парижа занимает не более двенадцати часов. Учитывая качество дорог и безусловное соблюдение водителями правил дорожного движения и скорости в том числе, время приезда можно рассчитать с точностью до пяти минут. И вот он, город с многовековой историей. «Увидеть Париж и умереть» — это не в нашем случае. Париж надо видеть во все времена года и по несколько раз. Он тот же, но, безусловно, всегда разный. И в Париж надо ехать еще и еще, чтобы каждый следующий раз увидеть то, что осталось незамеченным во время предыдущего визита.
Наш первый Париж был весенним. Даже не верилось, что совсем недавно по Сене ходил ледокол. При утреннем ветре и свежести, исходящей от Сены, солнце было ярким и приветливым. И та же зелень, что в Дрездене. Но здесь ее намного больше. К летним площадкам присоединились балконы, карнизы, козырьки, подоконники. В многочисленных горшках – цветы. Долгожданную весну можно поторопить и вот таким образом.
Автобус с нашей группой встречали афроамериканцы, увешанные сувенирами. Наш руководитель предупредил, что можно торговаться. Торговались. Брелоки в виде Эйфелевых башенок перекочевывали от торговцев к приезжим. Черные ребята, с легкостью определив, откуда мы, повторяли несколько слов: «задарма» и «русская мафия». Повеселили!
Площадь столицы Франции составляет более ста квадратных километров. Обойти за день невозможно. Да и исторический центр не такой компактный, как может показаться. Но парижане придумали интересную фишку для приезжих, которой мы с ходу и воспользовались. В Париже есть две туристические компании, организовывающие обзорные прогулки. У одной — Les Cars Rouges – красные двухэтажные автобусы с открытым верхом, а у другой — L’Open tour — желтые. Всего за 20 евро мы приобрели билеты на красный. И поехали.
При входе в салон пассажирам выдают наушники красного же цвета. Садишься, подключаешь наушники в гнездо возле сиденья, выбираешь русский язык и слушаешь гида. Его рассказ не расходится с тем, что вы видите, поворачивая голову направо, налево или глядя вперед. Автобус делает остановки, и можно выйти на любой из них, чтобы более подробно осмотреть ту или иную достопримечательность. Спустя время можно сесть на такой же красный автобус и продолжить тур. Билет действителен в течение двух суток. Наушники – ваши. Кстати, прекрасно подошли к диктофону.
Запомнился один эпизод, связанный с красным автобусом. На одной из остановок была пересмена водителей. Вместо импозантного мужчины индусской внешности за руль сел мужчина лет пятидесяти с незажженной сигаретой во рту. Мы вслух порадовались: наверное, славянин. На наши реплики водитель на чистом русском спросил: «Вы откуда?» Сказали, что из Украины. Он рассказал, что раньше жил в Грузии, в Тбилиси. Уже много лет является французом, парижанином. Когда нам надо было выйти там, где остановка не предусмотрена, наш новый знакомый сказал: «Я остановлюсь на светофоре, открою дверь, а вы быстренько выходите. Я все понимаю, я же советский человек…»
В Париже, безусловно, есть что посмотреть. Одна из самых известных достопримечательностей – это, конечно же, Лувр. В прошлом – резиденция королей, сегодня музей, в котором собрана огромная коллекция мировых шедевров. И сам по себе он выдающийся памятник архитектуры.
Это один из крупнейших художественных музеев мира, третий по занимаемой площади: 160106 квадратных метров. Сложно подсчитать, сколько необходимо времени, чтобы обойти все 14 музеев, входящих в комплекс Лувра. А у нас только несколько часов. Опять же, оставаясь честными перед собой, мы с подругой, тоже журналистом, решили увидеть самые знаменитые экспонаты – «Мону Лизу» Леонардо да Винчи и древние скульптуры Ники Самофракийской и Венеры Милосской. Надо сказать, что для журналистов вход в Лувр оказался бесплатным. Достаточно было нам предъявить удостоверения НСЖУ. План Лувра, который был у нас в руках, мало чем помог, – очень сложно разобраться во входах и переходах из зала в зал. Венеру случайно нашли очень быстро, Нику тоже. А в поисках Джоконды пришлось побегать. Правда, в музеях установлены специальные указатели с графическим изображением портрета Моны Лизы и стрелочкой, в каком направлении надо двигаться.
В Лувре разрешено фотографировать. Вернее, не запрещено, так как уследить за такой массой народа нереально. «Мона Лиза» собирает огромное количество туристов со всего мира. Люди пробираются сквозь толпу поближе к портрету, чтобы сфотографироваться на фоне величайшего полотна. Небольших размеров портрет висит на огромной стене в одиночестве. И вверху на стене расположен знак, предупреждающий, что ваша сумка не в безопасности. В давке вы можете лишиться кошелька. Рассказывают, что такие неприятности на фоне загадочной улыбки Моны Лизы случаются нередко…
Франция – это обязательно духи. Настоящие французские, наверное, можно купить и у нас. Но вот отказать себе в удовольствии посетить музей парфюмерии «Фрагонар» мы не смогли даже при таком плотном графике. Смотреть на экспонаты, разные дистилляторы, пробирочки, флакончики тем более интересно, если вы читали «Парфюмера» Зюскинда. Как ярко вспоминаются эпизоды из знаменитого романа! После экскурсии – возможность приобрести подлинный парфюм. Экскурсия по музею бесплатная, а приобретение духов, туалетной воды и мыла – за настоящие евро. От посетителей отбоя нет.
Очень хотелось побывать в Доме инвалидов. В Париже это, как рассказал нам гид в наушниках, «архитектурный памятник, строительство которого было начато по приказу Людовика XIV от 24 февраля 1670 года как дом призрения заслуженных армейских ветеранов (“инвалидов войны”). Это был один из первых (если не первый) инвалидный дом в Европе. Сегодня он по-прежнему принимает инвалидов, а также в нём располагаются несколько музеев и некрополь военных». В частности, хотелось увидеть саркофаг из красного порфира с останками императора Наполеона, который располагается в крипте собора Дома инвалидов. Но время было вечернее, часы работы закончились. А огни вечернего Парижа вызвали непреодолимое желание посмотреть на город со смотровой площадки Эйфелевой башни.
Подняться на Эйфелеву башню можно как на лифте, так и по лестнице, преодолев 1792 ступени. Высота смотровых площадок: нижняя — 57 метров, средняя — 115, верхняя – 274. Осознавая, что вызовем бурю негодования основной части нашей группы (предполагали, что опоздаем ко времени всеобщего сбора), мы небольшим коллективом рискнули выстоять очередь и подняться на башню на лифте. Преодолели несколько кордонов – служба безопасности проверяет посетителей и их сумки на предмет алкогольных напитков и металлических предметов. Но не только: у парня из нашей группы отобрали флаг Украины – нельзя! Потом, правда, вернули. Опасаются, чтобы над символом Парижа не развевался флаг другой страны.
В очереди мы стояли около двух часов. А потом не могли себя заставить покинуть «железную леди». Стоять в ожидании лифта было не утомительно. Толпу развлекал мужчина, умело копировавший проходящих людей, чем вызывал всеобщий смех и одобрение. Одобрение это время от времени щедро подкреплялось звонкой монетой.
Там, наверху, было холодно и потрясающе красиво. Вот он, Париж, – как на ладони. Благодаря освещению с высоты угадывалось все, что мы видели днем. Да и сама башня кажется золотой в темное время суток — для иллюминации используется 292 прожектора. Здесь же, на смотровых площадках, расположены кафе, сувенирные лавки и туалет. А одновременно на башне могут находиться 10400 человек…
Находясь в Париже, нельзя было не попробовать знаменитые французские круассаны. Они действительно невероятно вкусные. И парижский хлеб очень вкусный – белый и черный. И французское вино мы попробовали. Сложно сказать, из какого винограда и урожая какого года. Просто мы посчитали, что в Париже обязательно надо выпить бокал французского вина.
Если говорить об общих впечатлениях от Парижа, то они противоречивые. С одной стороны, там очень грязно. Поддерживать чистоту местным жителям, наверное, невозможно, так как ежегодно столицу Франции посещают 20-25 миллионов туристов из разных стран. Может, устали бороться за чистоту, но в центре не так много урн, а на открытых площадках кафе на столики не ставят пепельницы, и посетители бросают окурки прямо под ноги. Мало того, стоя в очереди под Эйфелевой башней, мы видели крыс, безбоязненно бегающих вблизи людей.
С другой стороны, Париж – поистине город влюбленных и для влюбленных. Невероятно большое количество пар, держащихся за руки и целующихся. Молодые, среднего возраста и преклонного прогуливаются, бережно держа свою вторую половинку за руку. Любят ли они друг друга давно и крепко, освежают ли свои чувства на улицах Парижа, но благодаря им в городе царит атмосфера любви.
В общем, один день – крайне мало для пребывания в Париже. Этот визит оказался затравкой, наживкой, чтобы продолжать мечтать подняться на колесе обозрения, что стоит на площади Согласия, на высоту 60 метров и оттуда посмотреть на Елисейские поля. Постоять на величественном мосту Александра III через Сену, прогуляться по реке на катере, посетить жемчужину французской готической архитектуры — кафедральный собор Нотр-Дам де Пари. Зайти в Сент-Шапель — капеллу в готическом стиле, возведенную по приказу Людовика IX, в которой хранится Терновый Венец. Не просто со стороны посмотреть на Триумфальную Арку, а полюбоваться с верхней террасы на площадь Звезды. Можно и в местный Диснейленд заглянуть… Словом, есть к чему стремиться.
К слову. Коль уж наша поездка по сути была посвящена потенциальным студентам – украинской молодежи, стремящейся получить европейское образование, обратила на себя внимание следующая информация. Недавно по результатам исследования британской компании Quacquarelli Symonds столица Франции была признана лучшим городом мира для студентов. При подготовке рейтинга британская компания учитывала в том числе и такие критерии, как популярность учебных заведений среди иностранных студентов, качество жизни для студентов в городе, а также мнения 17000 работодателей всех стран мира…
Окончание следует.
Елена Никитина, «УЦ». Фото автора.
