Изучив перед отпуском прайсы местных турагентств, мы выяснили, что сэкономленных денег хватит нам только на недельку в каком-нибудь Луговом, где главная достопримечательность — местный бар, а самое изысканное развлечение — катание на «банане». На Ялту, Судак или Форос с музеями, пещерными городами, экскурсиями пришлось бы работать полгода. Отдыхать же с палатками, переезжая с места на место, в Крыму уже несколько лет невозможно. Каждый кусочек земли кому-то принадлежит — найти место для ночлега становится настоящей проблемой, поесть — дорого, за восхождение на каждую гору нужно платить и т.п. «Бананы» и бары — это, конечно, тоже неплохо, но отпуск бывает раз в году, и провести его хочется с пользой не только для тела, но и для души.
Ну, раз не море, значит — в горы: на свой страх и риск мы выбрали Закарпатье. Изучив карту и расписание поездов, решили ехать до Львова (35-90 грн. в зависимости от типа вагона и поезда), оттуда электричкой в Мукачево, потом в Ужгород, а оставшуюся часть отпуска провести в горах. Надо сказать, что уже в электричке наши планы сильно изменились благодаря симпатичным ребятам из Ужгорода, которые рассказали нам о кельтских купальнях, горячих источниках, дегустационных залах и удивительно красивых горных озерах. Нам захотелось увидеть все!
В Карпатах, в отличие от Крыма, палатки можно ставить где угодно. И, несмотря на обилие туристов, можно отдохнуть очень дешево. Если на базе в горах за сутки берут 30-50 грн., то у местных жителей можно снять комнату за 10 грн., с питанием — за 15 грн. Причем комнаты сдаются везде. Можно сойти с поезда на любой станции и стучаться в первый попавшийся дом — там вам расскажут, у кого можно переночевать.
Ведомые туристической картой, мы сошли с поезда, не доезжая до Мукачево, — на станции «Карпаты», чтобы посмотреть на охотничий замок Шенборнов, в котором сейчас находится санаторий. От вокзала в гору ведёт «старая графская дорога», но она закрыта воротами с большим ржавым замком. Действующий въезд немного сбоку, там проходная санатория. Дворец, построенный в XVIII веке графом Шенборном, чтобы было куда возвращаться с охоты, интересен тем, что в нем 365 окон (по числу дней в году), 52 дымохода (по количеству недель) и 12 входов. Возле дворца красивый парк с озером в форме сердца. Задерживаться здесь надолго нет смысла — за пару часов можно успеть все посмотреть, попить из целебного источника и отдохнуть в парке. В общем, мы успели на следующую электричку до Мукачево.
Мукачево
Куда ни посмотришь — везде горы, городок окружен ими со всех сторон. Этим, видимо, и объясняется мягкий климат с теплой зимой и прохладным, не слишком дождливым летом. Соответственно и растут здесь совершенно невообразимые для Украины растения. Например, центральные улицы засажены не тополями и каштанами, а сакурами, которые цветут в самом начале весны. Говорят, очень красиво.
Город необычен для нашего кировоградского взгляда: узенькие улочки, крохотные домики с красными черепичными крышами и очень много церквей — православных, греко-католических, римско-католических. Темп жизни тут сильно отстает даже от нашего. Маршрутки ездят только до семи вечера, зато на улицах много велосипедистов — на «бициклях» (местное название велосипеда) здесь ездят не только на дачи, но и на работу или по магазинам.
Местные жители, которые называют себя «русинами», говорят на совершенно удивительном диалекте («руськой мове») — смеси русского, украинского, венгерского, словацкого и румынского языков. Кировоградский суржик сильно отдыхает! В «руськой мове» совершенно естественно звучат слова типа «успакийся», «кадэ» (когда) и т.п. При этом все «русины», включая маленьких детей, прекрасно говорят и по-русски, и по-венгерски.
Главная достопримечательность Мукачево — средневековый замок Паланок, расположенный на невысокой (около 70 м) горе. Чтобы попасть в замок, нужно подняться на гору по довольно крутой дороге, построенной еще в XVII веке, и перейти через ров, некогда наполненный водой, по деревянному мосту. Гулять по замку лучше вечером — днем там очень много туристов и работают всякие лотки-кафе-галереи, которые только портят впечатление. Вечером, конечно, вам не предоставят экскурсовода, но, имея с собой брошюру об этом памятнике архитектуры (в Мукачево они продаются в любом книжном магазине, которых только на центральной улице мы насчитали 5 штук), во всех исторических перипетиях разобраться несложно. А можно и не разбираться — замок завораживает сам по себе. Гулять по нему можно часами. Общая площадь замка — более 14 тысяч кв.м, и, по-моему, больше половины этой площади открыто для посещения. Замок состоит из трех ярусов. Самый древний — верхний замок, построенный в XIV веке. Здесь расположен колодец глубиной 85 м, который использовался до конца XIX века. Говорят, на глубине 71 м в колодце вырублены ступени, которые когда-то выходили на берег речки Латорица за пределами замка. В замке вообще очень много тайных ходов. Если поискать, можно найти лестницы и переходы внутри стен (толщина внешних стен замка — 3-3,5 м, внутренних — около 1,5 м). На 10 м ниже верхнего замка расположен средний двор, достроенный в XVI веке, еще на 10 м ниже — нижний двор (начало XVII века). В замке есть несколько смотровых площадок, с которых можно увидеть не только все Мукачево, но и окрестные села.
Мукачево — рай для ценителей натурального кофе. Кофе тут варят просто удивительный. Запах его чувствуется даже на улицах — возле каждого кафе. Кстати, здесь очень много именно кофеен — кафе, где подают только кофе, ликеры и сладости. Цены ни в какое сравнение с кировоградскими не идут. Нам удалось найти вполне приличную кофейню, где чашечка крепкого ароматного напитка стоила 70 копеек. В другой кофейне нам предложили выбрать из 13 (!) видов натурального кофе.
Проезд из Львова электричкой Львов-Мукачево или Львов-Ужгород — 8-14 грн. (в зависимости от типа вагона). Вход в замок Паланок — 2 грн. Входной билет с экскурсией — 5 грн.
В Мукачево можно снять комнату посуточно за 10-15 грн. с человека или квартиру за 40-50 грн. Для этого, как выяснилось, нужно обращаться к бабушкам, сидящим на вокзале. В окнах частных домов можно увидеть таблички «гостиничный номер».
Косино
Косино — это название местности возле венгерской границы между селами Запсонь и Косонь Береговского района. Добраться до Косино без собственного автомобиля довольно сложно. От железнодорожной станции нужно идти километров пять через село Запсонь и еще пару километров по трассе. Но это того стоит! Тем более что село очень колоритное. Во-первых, здесь живут по среднеевропейскому времени, которое на час отстает от киевского. По среднеевропейскому времени работают магазины, ходят местные автобусы и т.п. Во-вторых, значительная часть местных жителей не говорит ни по-русски, ни по-украински — только по-венгерски. Все вывески на магазинах и конторах, объявления — тоже на венгерском, иногда дублируются на русском. Единственная вывеска на государственном языке, которую мы увидели, гласила: «Дидсадок-ясли».
Закарпатские села вообще очень отличаются от центрально-украинских — нет ощущения нищеты и упадка. Наоборот, все домики и дворики очень ухоженные, все утопает в цветах. Много настоящих дворцов — в три этажа, с открытыми белокаменными террасами. Как нам объяснили, дело тут не столько в богатстве местных крестьян, сколько в традициях: чтобы жениться, юноша должен сначала построить дом, и чем лучше дом, тем, соответственно, желаннее жених. Поэтому сразу после окончания школы мальчишки начинают ездить на заработки, отказывая себе во всем, пока не соберут на дом — кому на какой хватит.
В Косино ездят ради термальных вод. В санатории «Косино» и в зоне отдыха «Шошто-термал» есть бассейны с горячей минеральной водой, обладающей целебными свойствами — температура воды в бассейнах, как в ванне, 36-40 градусов. На вкус вода солоноватая, немного напоминает морскую. Пить ее, даже думая о целебных свойствах, не очень приятно. Зато супы и каши, сваренные на этой воде, даже вкуснее, чем обычно (при кипячении минералка не теряет своих свойств). Над базой «Шошто-термал» возвышается небольшая (метров 250) гора, как будто сложенная кем-то из огромных камней и заросшая лесом. На вершине горы мы наткнулись на геологов, которые брали пробы камней. Они рассказали нам, что около двух миллионов лет назад здесь было извержение вулкана, и огромные камни — это липариты, застывшая лава, а сама гора — вовсе не гора, а «скальный выход». В лесу очень много ежевики и грибов, правда, собирать грибы самостоятельно мы не рискнули.
Нам так понравилось в Косино, что мы задержались там на два дня. В первый же вечер в палатку заглянула кошка, осмотрелась, выразила свое одобрение и принесла котенка — совсем маленького, слепого и даже еще с пуповинкой. Так и жили — вчетвером.
Проезд от Ужгорода до станции Косино поездом Львов-Солотвино — 3 грн. Из Берегово маршруткой Берегово-Косонь — 2 грн.
Вход на базу «Шошто-тремал» — 10 грн. (в эту сумму включено все — посещение бассейнов, пользование душем и умывальником, индивидуальный мангал и деревянный столик с лавочками). Установка палатки — 20 грн. в сутки. Проживание в домике — 30 грн. с человека. На базе есть кафе со вполне удобоваримыми ценами.
Ужгород
Маленькими сказочными домиками, старинными узкими мостовыми и обилием церквей город похож на Мукачево, но жизнь здесь кипит. Кофеен в Ужгороде намного меньше, а людей намного больше. Вообще место далеко не такое колоритное, как Мукачево. Зато достопримечательностей, которые стоит посмотреть, здесь гораздо больше. Больше и туристов — в основном венгров, чехов, словаков.
Ужгородский замок, на мой взгляд, сильно уступает Паланку. То есть сам замок великолепен. Мрачное четырехугольное каменное здание — без окон, с узкими бойницами и массивными квадратными башнями по углам. Говорят, внутри много тайных ходов, лестниц, ведущих в никуда, подземелий. Но сейчас здесь расположен краеведческий музей, поэтому все галереи и лестницы закрыты, можно гулять только по небольшому дворику с несколькими памятниками и заботливо расставленными для туристов лавочками. Осмотр же экспонатов краеведческого музея — удовольствие для гурманов. Чучела закарпатских животных, куски закарпатских камней и образцы закарпатских почв, на мой дилетантский взгляд, ничем не отличаются от кировоградских. Из музея мы просто сбежали, не досмотрев экспозицию.
Прямо возле замка находится другой музей — архитектуры и быта. Это целый поселок из домов, дворов, церквей, привезенных из разных регионов Закарпатья. Музей начал создаваться в 1967 году, но открылся только в 1972 — пять лет потребовалось мастерам, чтобы разобрать по кусочкам, перевезти и собрать заново первые домики. Сейчас в музее больше двадцати домов, построенных в разных уголках области с начала XIII до середины XX века. Гордость музея — деревянная церковь XIII века, привезенная из Мукачевского района. Прямо сейчас собирают еще два домика. Строители не выбрасывают ни одного даже самого маленького гвоздика или крючочка — все складывается точно, как было в оригинале. Дома перевозятся со всеми дворовыми постройками: сараями, мельницами, голубятнями, с аутентичной мебелью и посудой. Во дворах растут яблони и сливы, гуляют кошки и даже пасутся овцы — в общем, все, как в обычном селе. Даже неловко как-то заходить в дома, кажется, с минуты на минуту появится хозяин.
У подножия замкового холма расположено кафе-музей, где в углах стоят старинные австрийские автоматы для продажи кофе, на полках расставлены примусы и керосинки, старинные кофемолки, ступки, в ниши над столами вложены старые газеты, которые выходили в Ужгороде 50-60 лет назад, их даже можно читать — жаль, все на венгерском. В Закарпатье вообще ценят старые вещи — и в Ужгороде, и в Мукачево есть антикварные магазинчики, где продаются старинные прялки, чугунные утюги, которые греют на углях, старые стеклянные бутылки причудливой формы и даже советская фарфоровая посуда 40-50-х годов.
Ужгородский ботанический сад уступает Киевскому или Никитскому, но посмотреть стоит. Сейчас там зацветают магнолии — второй раз в году. По словам работников сада, это говорит о том, что осень будет очень теплой. Жалко, не увидели цветов, только набухшие бутоны. Зато посмотрели на цветущие лотосы — розовые, огромные, удивительно нежные водяные лилии. В целом же сад очень запущенный — стоит отойти от центральной части, и кажется, что ты на лесной тропинке. Тропические лианы, некогда растущие в оранжереях, пробили стекла и теперь оплетают здания снаружи — очень, кстати, красиво вышло.
Недалеко от Ужгорода, возле с.Лушморы, расположена так называемая кельтская купальня. Огромный чугунный чан на берегу горной реки. В чан наливается минеральная вода природной температуры (130С) и нагревается на костре (дно чана выложено камнями, чтобы не обжечься). Залезать в этот казанок нужно, когда вода нагреется до 360С, потом вариться на медленном огне до 450С, пока не начнет пахнуть сероводородом, и прямо из чана выпрыгивать в холодную речку. Процедура повторяется несколько раз. Ощущения просто потрясающие. Два молодых парня, подбрасывая дровишки, рассказывают о древних кельтах, которые жили тут когда-то и первыми заметили целебные свойства горячих ванн из минеральной воды.
Проезд из Мукачево маршрутным такси (маршрутки ездят тут каждые полчаса с 6.30 до 20.30) — 5 грн. Из Львова электричкой Львов-Ужгород — 10-17 грн.
Вход в Ужгородский замок -5 грн., входной билет с экскурсией — 10 грн. Входной билет в музей архитектуры и быта — 2 грн. В Ботанический сад вход свободный.
С квартирами ситуация та же, что в Мукачево.
Целебные ванны в кельтской купальне — 40 грн. с человека в час.
Солотвино
Поселок Солотвино, расположенный возле румынской границы, знаменит в первую очередь соляными шахтами, на базе которых функционирует уникальная бальнеологическая больница, где лечат астму и бронхиты. Лечение довольно оригинальное — больных опускают в шахту на глубину 300 м и оставляют на всю ночь или на весь день. Говорят, очень эффективно. И красиво. Санаторий вырублен прямо в толще соли, кристаллики отражают электрический свет, и получается, что все вокруг — пол, потолок, стены — сияет и искрится. Лечебный эффект достигается попаданием в легкие и бронхи соляной пыли (влажность воздуха в шахте — всего 25%). Даже после часовой экскурсии в шахту во рту появляется соленый привкус и хочется откашляться. Прямо в шахте построена часовенка. Одна стена часовни — православная, на второй — греко-католические иконы и кресты, на третьей — римско-католические. Таким образом решили угодить всем работникам шахты, большинство из которых -румыны, но есть и русские, и украинцы, и венгры.
Кроме шахт в Солотвино есть уникальные соленые озера, образовавшиеся в 1902 году в результате провала шахты на 20 м. Вода в озерах не просто соленая, а жутко соленая — концентрация соли составляет 200-300 г на литр. Плавать в ней невозможно, нырять — тем более, сразу же выталкивает на поверхность. Солотвинские вода и грязи полезны при радикулитах, артритах, переломах костей, экземе и некоторых других кожных заболеваниях. Но есть и свои минусы. Во-первых, народу здесь, как на пляже в Рыбаковке в сезон — днем трудно найти даже место для лежания, не то что для палатки. Во-вторых, удовольствие от барахтанья в теплой (25 градусов) воде весьма сомнительное, тем более что потом сразу нужно идти в душ (платный) — при высыхании кожа вся покрывается кристалликами соли и начинает печь. Цены на продукты питания и напитки — курортные. Поесть, несмотря на огромное количество кафе, негде — тут предлагают только спиртные напитки, мороженое и в самом лучшем случае хот-доги. Вечером на берегу работают несколько дискотек, поэтому хочется бежать подальше от озер, зажав уши. Прямо возле пляжа есть лес, но он почему-то огорожен забором из колючей проволоки — так что костер развести не из чего. В общем, что хорошо для больных радикулитом, то плохо для туристов.
Зато километрах в двух от Солотвино течет холодная и очень чистая речка Тиса. Судя по карте, в этих местах по ней проходит государственная граница, но пограничников не видно и в речке можно купаться.
Проезд из Мукачево маршрутным такси — 25 грн. Электричкой от станции «Берегово» или «Батево» — 4 грн. (правда, маршрутка едет 2 часа, а электричка — 6).
Экскурсия в соляную шахту — 20 грн. Вход на пляж — 1 грн. (за душ, туалет и пресную воду придется платить отдельно). Установка палатки — 10 грн. в сутки. Проживание в домиках на берегу — 30-50 грн. с человека. В поселке (около 1 км от озер) можно снять комнату за 10-15 грн.
Отпуск получился такой насыщенный, что кажется, мы не были дома не две недели, а, как минимум пару месяцев. Правда, мы не посмотрели даже половины того, что хотелось. На следующий год осталось озеро Синевир, Рахов, парочка средневековых замков и, конечно, горы, в которых мы так толком и не побывали. Хотя не удержались, рискуя опоздать на работу, на обратном пути вышли на станции «Воловец» и пробыли-таки день в горах.
